Times of Indiaの記事: 北インドのコーヒー生産者の台頭

この記事は、カリンポンのヒマリハイランドコーヒーのコーヒープロデューサー、リシ・ラージ・プラダン氏をはじめとするインド北部地域のコーヒー生産に関するTimes of Indiaの記事を、翻訳したものです。多少理解しづらい部分があるかもしれませんが、ご容赦ください。

茶農園からコーヒー農園へ: ヒマラヤコーヒーの台頭

ダージリンの北には、2つの激流が急斜面を駆け下り、シッキムと西ベンガルの境界を形成するランジェ川に合流する。 ダージリン側の川の左岸からそびえ立つのは、バダムタム（Badamtam）、ギン（Ging）、シングラ（Singla）、バトゥクバル（Ba Tukvar）の茶農園、リムブ・バスティー（Rimbu Bustee）とラブチャ・バスティー（Labcha Bustee）の谷である。 茶畑の独特な景観の中に、濃い緑色でぎざぎざの葉をした剪定されていない茂みが点在し、季節になると、深紅の実が彩を添えている。

ダージリンと言えば、揮発性の茶葉の香りが嗅覚を優しく包み込み、味わいが舌の上で華やかに踊るようなイメージを思い浮かべるかもしれない。しかし今こそ、文字通りコーヒーの香りで目を覚ます時です。「コーヒーの木が茶園の中に点在して、穏やかな茶園の景観に素朴なアクセントを加えている。

今日、ダージリン、クルソン（Kurseong）、ミリク（Mirik）、カリンポンの丘陵には、このようなコーヒーの群落が点在している。 1860年代以来「茶」の代名詞であり、心を満たし、プレミアム価格を誇り、特別な客に振る舞えば誰もがうっとりしたダージリンが、今やこの新参者の居場所ともなっているのはアイロニーなことだ。 この新しい飲み物は、紅茶のようなボディ感と山の新鮮な酸味を持ち、中国式の急須とフランチプレスくらいの違いがある。 唯一の議論の種は、どちらの飲み物がより鮮やかな香りを生み出すかということかもしれない。

遅咲きのコーヒー産地

一口すすると、茶の国から生まれたコーヒーがゆっくりとしかし確実にその存在感を示し始めていることがわかる。約10年前、種が植えられ、チェリーが熟して豆となる様子を偶然に目にした人々がいた。現在では、地元産のコーヒーは地域の観光拠点にあるカフェや土産物店、そしてオンラインショップでティーバッグと並んで販売されている。

インドコーヒー委員会の認定バリスタでありロースター、品質管理者のウメッシュ・グルンは、自身の「ヒマラヤンコーナーストーンコーヒー」をAmazonやFlipkartで直接販売し、2019年開店のシリグリの「アンダンテカフェ」でも提供している。地域特産品を扱うDaammee.comのオーナー、サンジョグ・ドゥッタは、国内全土の顧客にヒルコーヒーを定期的に発送している。ダージリンのアルトゥラ・コーヒーやカリンポンのヒマリハイランドコーヒーは、小規模なカフェからより大きな事業へと成長した。

ヒルコーヒーは現在も少量生産されており、主に南部で生産されるインドの34,000トンの豆に比べ、約10.5トンが生産されている。 フォームやラテのように、この茶畑での冒険は、農家と加工業者/焙煎業者のチームワークに帰結する。 コーヒーは、伝統的な茶園で、マイクロホールドで農家の集合体によって栽培されています。 彼らには、自分たちが育てたチェリーを加工するための手段や専門知識が欠けている。 この重要な課題は、投資不足にもかかわらず、良いスタートを切った起業家に委ねられている。

グルンは2014年にネパール国境を旅行し、隣国でコーヒーが生産されているのを見た。 地理的にほぼ同じで、彼はなぜ家で人気のある飲み物を試してはいけないのかと不思議に思った。 その実現から10年後、ヒマラヤ·コーナーストーンは今年6500kgの良質なコーヒーを生産した。 韓国のコーヒー専門家ソ·ヨンギュの紹介を通じて、加工と焙煎において非常に必要な専門知識を得た。

偶然の始まり

ヒマリ高原のリシ·ラージ·プラダンにとって、それは計画外の運命だった。 2014年、彼はカリポンにあるリシのホームステイに滞在していたオーストラリアのコーヒー専門家ルウェリン・トリップからアラビカの苗木4本をプレゼントされた。 計算よりも好奇心から、リシは2017年に植物が成熟したときに約2kgの豆を収穫したが、専門知識がなく当て推量に作業したことによって焙煎過程では失敗した。 励まされ、彼はより多くの苗を植えた。 現在、彼の農場は400種のアラビカと1000種のハイブリッド・チャンドラギリを栽培している。 今年は650kgのコーヒーを生産しました。 驚くべきことに、トリップの定期的なアドバイスを他にすれは、リシの旅はほとんど経験的なものであり、インターネットの調査、文献の閲覧、専門家との会話を通じて彼はすべての知識を得ている。

アルトゥラ（Altura）のビカシュ·プラダンには、彼のコーヒーベンチャーのより説得力のある理由がある。 彼がダージリンの観光地で2人のパートナーであるプラヤシュ・プラダンとラマン·シュレスタという2人と一緒に設立したカフェには、ラヴァッツァ・マシンがあった。 2010年には故障し、機械が作動したり、会社が急いで事態を解決することは不可能だった。 長年メニューにコーヒーを出すことができなかった後、カフェの従業員は2013年にプラダンに、ダージリンの町外れにある自宅にコーヒーの木がいくつかあると告げた。 YouTubeのチュートリアルからヒントを得て、プラダンと彼のパートナーは地元で栽培された豆を焙煎した。 コーヒーが発売されると、グループは輸入に頼るのではなく、自分たちでコーヒーを生産するように勧められた。

コーヒー農家でさえ、コーヒーそのもの以外の理由で豆を収穫した。 コーヒー栽培世帯約70世帯の取り組みを監督するダージリンコーヒー委員会の責任者であるスンイル·サブバ氏は、次のように述べています。「実は、私は貧しい茶園の労働者の福祉、特に教育と健康に携わっています。 近年、茶園の病気やオレンジやカルダモンのような換金作物の不作が頻発する中、私は被災した家族が収入を補う方法を探していた。 「ちょうどいいタイミングでコーヒーが届きました」

栽培のための学習

カリンポンでは、地元のゴルカランド地域行政（GTA）が、老朽化したキナの木に代わりコーヒーを栽培し、ムングプーにある豊富なキナ資源とキニーネ工場のインフラを活用する構想を描いていた。しかし、コーヒー生産者たちは厳しい試練に直面した。GTAは2019年にベンガル園芸局およびキナ・薬用植物局と協力して苗木を配布したが、熱心な農家たちは苗木が霜に耐えられないことに気づき、多くの苗を失ったのである。ゼロからの再出発となったが、現在では民間の加工業者やロースターがチェリーを購入するなど、より安定した状況を築いている。

ディテールド・バスティ（Detailed Bustee）のリード農家アルジュン・ライは、自身のグループが1,100kgのパーチメント（果肉の外皮を取り除いたコーヒー果実）を持ち込んだと述べている。パーチメントは、焙煎用の豆を取り出すためにさらに外皮を除去する必要がある。

資金不足が問題だったが、両社ともうまく嵐を乗り切った。アルトゥラのプラダン氏は、「他の大企業が資本と投資の問題を解決している一方で、私たちは手段の中で革新的な解決策を見つけようとしている」と述べている。 彼は、11月から4月にかけてダージリンの周囲温度が異なるという問題をどのように克服し、発酵に影響を与え、同じ発酵期間でも異なる風味をバッチで作り出すかについて述べている。 「大企業には、気候変動対策の部屋やバットがあります。 これらはすべて、私たちの能力を超えています。 しかし、私たちはコストもかからないし、均一な発酵を可能にする独自のシステムを考案しました」。

では、ティーポット愛好家のコーヒー通たちも同じように感動しているのだろうか？ 「国内外に送られたサンプルは絶賛されています」とグルン氏は言う。 ダーミー（Daammee）のドゥッタ氏は生産規模が小さいため、関連コストは高くなる。これが高品質なアラビカがじわじわと浸透している理由の一つかもしれない」と述べた。

ビカッシュ・プラダン氏は、コーヒーは商品または特産品になる可能性があると述べています。前者は南インドのように低利益・大量生産だが高品質である。 「コーヒーの品質はカップで測定され、80点以上が特産品と考えられています」、「コーヒーの品質はカッピングスコアで評価され、80点以上がスペシャルティとされる。このモデルは品種選定から土地、栽培、加工、焙煎に至るまで綿密な管理と監視を要する。今後3〜4年以内に少なくとも一人のカッピングチャンピオンを輩出する計画だ」とプラダン氏は語った。

「アラビカは標高を好む作物だが、一晩の霜害で農園が壊滅的な被害を受けることがある。研究の結果、我々の位置する緯度は独特の栽培条件をもたらしている。だから今のところ、地元産コーヒーは『標高』ではなく『緯度』でラベル付けすべきだと考えている。」

そこに誇りを添えて。グルン、ビカッシュ・プラダン、リシ・プラダン、ドゥッタ、スッバ、ライ、そしてすべての農家たちの笑顔が聞こえてくるようだ。「よし、これで全部伝えられただろうか」と。